夏元瑜笔下的云居寺、石经山、上方山、云水洞

秃鹰

夏元瑜（1909—1995），祖籍杭州，生于北京书香世家，其父夏曾佑为著名史学家，其兄夏元瑮为中国第一代物理学家。早年负笈北京师范大学生物系，后赴日本深造。曾为北京万牲园（今北京动物园）园长，南迁台湾之后，任过公务员，制过动物标本，当过大学教授，做过电视名嘴，评过“金马奖”。退休后专注于爬格子，人称“老盖仙”，遂文名胜过本业，成为“左手拿刀、右手执笔”的幽默大师，与至交唐鲁孙共被视为台湾文坛奇人。夏元瑜作品堪称当代幽默文学代表，毕生著作二十余部，均脍炙人口，其新书在台湾曾出版一周即再版。

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网上没有，1978年出的书上有，我已经从台湾购买了，登书到了之后，我扫描上网。

析津志

写的好.

秃鹰

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北京人的家乡

夏元瑜

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说北平的文章多了，我今天也来写一篇，不过不是唐鲁孙、白铁铮诸位先生的家乡。我说的是五十万年前塌鼻斜额的那位原始北京人，他老人家曾经游过的地方。有人说：“老夏!你怎知道他去过那儿？他又不会刻上‘原始多少年，北京人某某到此一游。’不是胡扯吗！”

我素不瞎说，本文亦然。在周口店已经发现的北京人遗骸残骨中可推算出大约有四十人。可见那时他们聚族而居。为了谋生当然四散而游。我说的地方离他们十分的近，这些地方离他们不过十八公里，狩猎之时一定到过；而现代的北平人却绝少去过。中国人爱作“方城之游”，不爱游山玩水。这地方有地下的奇景——宛若“地心探险记”，但是并不出名。离北平虽很近，可竟无人知道。我年轻时爱旅行和照相。不但去了，而且还照了些相。至今还有它们的底片。今天把这奇景写出来，顺便把周口店附近的古迹名胜也提一提。

教科书上常说周口店，从北平市到那儿是怎么个去法?那地方是荒山野店呢？还是繁荣呢？您听我慢慢道来。

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话且源头起，从北平正阳门外的西车站，上火车，走平汉铁路，先西而后南，五十公里到琉璃河镇。在此有一条支路，终点是周口店，光绪二十二年建来输出石料用的。这条路向西北走。长十六公里。周口店原是房山县的一个小村落，以前出石头，以后又出产石灰和煤，所以就繁荣起来了，比东北三公里半的县城热闹多了。从前是一片不能耕作的荒地，现在可成了全县首富之区。房山县城在山脚下，四方形，小极了，每边不足半公里。明朝人的记述中竟说半夜时城中会出现老虎，可见其自古荒凉。华北虽是大平原，在北平的北西二方却是太行山余脉所及的丘陵地带。据说金代皇陵在房山境积云山下，可是毫无一点遗迹可寻。

一、     西域寺和石经山

房山县境西北一带全是山，周口店就在山脚下，从这儿出发，惟一的交通工具只有驴，他能登山涉水。向西南行，先经过瓦井和天开二村——它们的名字曾见于明人著作。经过二座山脚，爬过一处山脊，到了二山之间的一处河口，叫做孤山口。河名挟活河，两侧有沙滩。从周口店到此约十公里。改向西走，行群山之中约九公里，到了一所大庙。大陆的庙宇，面积极大，绝不是台湾四方块儿的庙所能比及。建筑虽用土木为材，可是气象宏伟。有三四百和尚的大庙，可以称为丛林。这所庙名叫“西域云居寺”（第一图），规模之大，比起北平城里的几座名刹有过之，而无不及。第一次世界大战时，中国把德奥侨民全集中在这庙里，知客和尚（管招待来宾的僧人）先问我是不是中国人。可见同胞来游之少了，他也没因我是中国人而看不起我。招待食宿十分周到。古人说“天下名山僧占尽”，亏得全国名胜之地全有清修的和尚。旅客才得到方便。

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这寺内有一个药叉殿。十分特别，所供为十二药叉的塑像有真人那么大，全是坐着的，身披锁子连环甲，头不戴盔，头发绺绺飞起，面目狰狞，全不生胡须。个个生动非常。更难得的是虽人人丑陋，却个个不同。手脚姿势，五官部位无一相同。如把一个胆小鬼在这间殿里关上一天，许会吓出神经病来。北方的塑像艺术本比南方的高明。元朝的刘兰尤为出名。不知这批偶像出于哪位高手之手。（图二）

西域云居寺虽不大，但是它的文献难找。连房山县志里也尽说些个比它小的庙，而忽略了它，真是奇怪。

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离寺东北不远有座石经山，俗称小西天倒在历史很有名。据明人于奕欲说此山名白带，因山腰常有白云。考查碑记：“北齐时有位南岳的慧思大师目睹兵燹之灾，常怕有一天佛教的经典全被毁灭。想选十二部最重要的佛经刻在石板上，秘置深山之中以待后世的发现。他的徒弟静琬法师克承师志。从隋炀帝大业年间（六0五——六一六）开始募款工作，到唐太宗贞观年间（六三六——六四九）完成了“大涅槃经”。忽生香树三十余株。不久之后水涨，冲来大木千根，于是在山下建“云居寺”。唐玄宗第八妹金仙公主重修过一次。到了元朝至正年间有位朝鲜僧慧月路过此地，看着太残破，募款重修。以后历代都修过。”查到这儿才知道云居寺是怎么来的。

这座小山上的前面凿成六洞。洞外有一长条的露台，三面全有汉白玉的石头栏杆。还有一座小小石亭。若从左数起，第一二洞全是石门紧闭。第三洞是开着大门的石经堂，堂右又是一列三洞。在石经堂之下另有二洞。总计存石经的洞一共有七个。太阳照在洞口石门上的时候，可从缝隙中窥见成叠的石板。我真佩服这儿的历代僧人不曾有过盗卖之举。否则早像敦煌的唐人写经一样的散失。以往曾有一次破门取出几十片来看，那些石板叠得十分合乎几何图形，所以最下面的不会被压碎。放回去时，怎么也安排不好。于是把这些片就嵌在石经堂的四壁上。（图三）

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石经堂朝东，四方，每边约十六公尺，四壁嵌满刻经的石板，工笔小楷，刻工极精细。所以从隋大业年间刻到辽道宗时才得完工，前后五百年。堂里有四根八角型的柱子，刻满了小小佛像。刻工远不如字来得好。堂口有石门八扇，可以开关。正中供如来端坐之像，约三公尺高，足踏石板。碑记上说：“明万历初，奉朝使用玉匣金瓶，贮舍利三颗。藏于金身如来所踏石板下。”元朝人称这儿作雷音洞。

辽道宗以后又造了上万片的石版以及大小石碑，石室已满装不下了，只好挖了两个地穴藏着，上面各盖一个砖塔。

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这山的一个峰上有片悬空的突崖，叫做晒经台。明人于奕欲的记述中说：“山下左右，东峪寺、西峪寺。西峪寺后香树林。……”于是我们可以印证出来今天的“西域云居寺”庙名的由来，西域原是西峪，指的是山沟的西端。改为“西域”口气大多了。“云居”是唐初建庙的原名。

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图书馆里全有书目。石经当然也有目录。刻在石头的经幢上。经幢是立在空地上的短柱，柱头形似日本式的灯笼，有尖顶。

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清高宗（乾隆）曾到此游过，我可没注意到他的御笔题诗在何处。因为他每到一名胜必然留下纪念之作。他的一笔行书真是活泼有力，诗却平常得很。

你如买了公寓，售者迟迟交不了屋，阁下只要看看石经刻了四百多年才得完工，就可心平气和了。

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一、     上方山

从周口店到西域寺是经孤山口向西走九公里。现在要从西域寺向东北走，正好走到孤山口的北面七八公里的地方。这一段路全行于群山之中，虽然不长，可是很不好走。乡下的小道没有一条是开出来的，都是多年以来人走出来的。那时候交通闭塞，所以这等的名胜古迹，既无人来，亦无人知，真是可惜。这儿离北平那么近，尚且如此，更休提边远之处。只有那位写水经注的先生和明末的徐霞客先生跑过各处的深山大泽。

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走崎岖的山路，最好是骑驴。不论上山下山，你只要保持上身和水平垂直就掉不下来。自从盘古开天以来，从没有人从驴背上掉下来摔死的。

城市中长大的人，一旦在群山之中走走的确耳目一新。曲折危路，左边绝壁，右边深谷。乡下人视为康庄大道。我们却大惊小怪的紧张万分。终于又到了挟活河边，驴涉水而过。对岸有所不太小的庙——名唤接待庵，是接待香客入山的地方。在此稍作休息，该爬上高坡了。前途十分的不好走。

不知道是两座山崖太接近了呢，还是一座山裂开了一道曲曲折折的缝儿呢，反正我很瘦，凑合过得去，不但窄，而且倾斜成四十五度，下了驴，牵着，脚下全是乱石，不敢把性命交托与它。这条山缝三步一旋，四步一折，抬头看看，天光才如一线，牧师说上天国的路很窄，不知是否和我所走的一样。这条夹道相当长，在那儿盘旋上升，这时心里只想找个平坦的地方歇歇。终于豁然开朗，眼前群峰环抱着一片小小平地，大家心里莫不欢喜，所以这儿就叫做欢喜台，有老僧结一茅庵，招待旅客茶水。迎面望见一座高峰，就是我们的目的地摘星陀。

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平路走了半公里，到了兜率寺的山门，叫做兜率门；这表示从此进入兜率寺的辖区之内了。在这儿抬头一望，上方山全景在目，遍山青翠，红墙碧寺的庙宇散布在苍松翠柏之间，山面很直，好像一张翡翠屏风上镶着许多珊瑚碎片。旧书上说这儿周围有五十华里，大小庙宇一百二十所，亦有说是七十二所的。据我现在看三十几所确是有的，大概明朝开山之时必然另有一番盛况。在这张翡翠屏风的正中，也就是全山最大的庙——上方寺，也叫兜率寺，从山门要到寺里，得经过百步云梯。

云梯——这两字听着都害怕，可是身临其境，也得硬着头皮过去，天下难事莫不如此度过。所谓云梯其实是凿成的石阶。有三百级，左边是直直的绝壁，右边是深不可测的悬崖。立了不少短石柱，用铁丝穿过，作为栏杆。这些工程是明朝的司礼太监冯保所做。司礼太监等于宫内的宰相，地位很高；成祖时郑和就做过此职。

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过了石梯，到毗卢顶。回头一望，来路茫茫，自觉脱离尘世。经过突出临空的药师殿，华严龛，和珠子桥，不久才到了上方寺，匾上写着“兜率禅林”。（图四）

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山上的庙因地势所限，不能宽广。不过比起本省四方块儿的庙来却爽朗曲折多了。我和兜率寺的方丈谈起来。他有个徒弟在北平辅仁大学的附中高一上学，正是我的学生释濬然。我才恍然大悟为什么上生物学试验时，他老不动刀。

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大殿的佛像后壁有冯保写的“佛说四十二章经”，笔法很好。有人说冯保请别人代写的。那也不必深究。反正人做上了大官，必然写的一笔好字；哪怕平常用钢笔都写不端正。做了高官自然就有求书的人来，请秘书代笔就行了。全山的庵寺全由冯保一手兴建，这笔费用也着实可观。他灵魂升到西天许不成问题。不过如来佛要是一查这钱的来源，可能会有麻烦。

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兜率寺左有一山峰，石质润滑，斜阳一照，红黄交错。峰顶有块大石，好像早该掉下来，可是千百年也没掉。峰下有个小小的泉水池，叫一斗泉，四尺来宽。传说它流速不定，如果水面微动时，天就要下雪了。

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寺后的摘星陀是在诸峰中最有名的。唐僖宗光启年间（八八五——八八七）辽人入侵幽州，大将刘仁恭大破辽兵，率军追过此峰。

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听说上方山有七条支脉，一为象率峰，有普贤殿；二为峭壁狮子崖；三为锦绣峰，兜率寺在中央；四为毗卢顶，有毗卢殿；五为回龙峰，有文殊殿；六为啸月峰，有观音阁；七为普陀崖，有观音殿，七脉全向东南伸展。

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这座山上有好几处洞穴，如白牛洞、观音洞、西方洞、背阴洞、华严洞、文珠洞、九还洞、金刚洞，尤以云水洞最深、最大。地下奇景出乎人们想象之外。我决定第二天去看看。

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一、     云水洞

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摘星岭有多高，我不知道，不过在那一带算是最高的了。看看这名字是够吓人。我雇了个“二人抬”——一张椅子，二侧各绑一杆，两位农夫抬着走。越转越高，往下一瞧，正瞧见众寺的屋顶。云水洞尚渺无踪影。一忽儿平走，一会儿下降，如此四五次。大约有两公里光景到了一所小庙，只有一间殿，正建在洞口。洞口很大，至少比台湾的城门口高大得多。这里的僧人给游客预备好向导和火把。我带着四十年前的古老照相机，三脚架，爆镁粉的设备，以及一打玻璃版（每片各装一筴），全部少说也有三公斤重，体积又大。和尚听说我要到洞里去照相，以为荒谬之极，天下安有在黑暗中照相的道理。

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那时照张相麻烦大了，照相机后面用毛玻璃对光，一定要装在三脚架上；然后换上干板（感光的玻璃板）。少说也得搞个十分八分钟。

进洞不远，石壁上突出一大块，形如卧虎，叫做卧虎石。再进几百尺转入第二洞，光线已暗，洞顶已碰在头顶上，以后弯腰而行，也不行了，干脆手脚并用在地上像狗一样的爬，谁知这样也不行了，只好练伏地挺身，把照相器材全驼在背上。古时苏秦六国封相回来，昔日蔑视他的嫂嫂蛇行而入来见他，必然就是如此模样了。向导点上了火把，火又把从前熏在石顶上烟煤赶了起来。我还得用手在脸前搧着，别迷了眼。这地方如和周口店的龙骨山（北京人化石发现地）划一直线并不很远。想当初他们一定到这儿来避过风雨。我来时是绕着西域寺，所以就远多了。

伏地蛇行了五六十尺，忽然见那向导站了起来，已到了一处地下大厅——天然洞府。虽伸手不见五指，借着火把的微光也约略看出这洞的高大、宽广。用带来的普通手电筒照照，高不见顶，旁不见壁。读者您别以为这就叹为观止，此处不过是第三洞而已。

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这时听得潺潺水声，向导用火把照到一个石潭。寺僧的用水就从这儿汲取，一天爬几次。石潭的岸上有两条龙，一黄一白，蜿蜒纠结的来到潭水之中。再细看潭里有一个圆圆的白影子，大概水面下有个突起的石头。好像有一粒大大的明珠。正符合了“二龙戏珠”的吉祥图画。这两条龙是两种成分不同的石钟乳流下来，凝成的。回想民国初年袁世凯要登基做皇帝时，湖北方面报告：宜昌有个石洞中发现一条大石龙，鳞甲具备，大是祥瑞。以后居然列入动物学大辞典中，称为石龙；后来详细研究才知是一条流下的石钟乳，跟这两条龙是一个理。

洞顶上垂下的石钟乳多得不计其数，滴在地上凝成圆锥形的、块状的，大者如山、小者如笋。步步要小心。如此转入第四洞。

第四洞中有一座莲花山最为特别。不知那洞顶的石钟乳怎么滴下来的，在地上凝成一座小山，山面上片片莲花，北平人在阴历七月中大批的制做莲花灯。这儿可是一座莲花灯堆成的小山。你如想往那小山上爬，既怕花瓣刺伤了手脚，更不忍心踩伤了那些美丽的天然艺术品。

每一个洞里都十分复杂，火把的光亮也有限得很。我写这篇游记的时候又在事后四十年之久，哪里记得清楚。只好就记忆所及，在每洞中说一两个特别的。当然还有无其数光怪陆离的形体，无以命名的，走马观花，一瞥而过；也有大半以上在昏暗之中连瞥也没有瞥上。

离莲花山不远，有一大堆凝成物，形似抬头转身的猛兽。左近又有一条蜿蜒的钟乳流从石柱而下，仿佛猛虎回头看一条大蛇。这叫做石龙石虎。

转入第五洞，在这黑暗之中，阴暗潮湿，每踏一步都得留心别摔跤，不论撞了哪一块石头全得青肿。何况我还有一身摄影装备。这洞中有名的是一僧一道。僧是佛教中的长眉罗汉。钟乳堆积得有头有身，宛然是盘腿而坐的老僧。面上垂下两条长长的细流，正像一对长眉。原来的长眉罗汉是用手提着垂下的眉梢。这石像虽不见手，却也够像的了。他端坐岩畔。

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道士是吕洞宾——八仙之一。望过去全身道士打扮，头上真像戴着道冠。这些人和物，在中国命名为僧道龙虎等，如换一民族，必然另有一套看法。

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这些洞很高大。大概每转一弯，就称为一洞，到此又要转弯，到第六洞去。

火把的微光照着远处有一高塔，直径及丈。居然一节一节的像真塔一样的分层，可能每一层是一个时期的凝聚。顶上滴下的钟乳大概是间歇的，每一次的间歇当然是个很长的时期。这座大塔原来极高，上达洞顶，不知何年何月它失却重心，从半腰里裂开，上半段倒了下来，躺在一旁，摔成两截。另外还有一根大石柱倒下断为三截。土人叫这一座为“塔倒两截”，那一座为“塔倒三截”。

从此处爬上一座洞中的山，这座山不见得是钟乳凝成。可能是在原始人之前，地下有伏流，不断的冲刷地下的石灰层，把较软的成份全溶解冲走。剩下了那坚硬不化的部份。以后水干了，这地下河道就成了隧道。山名叫须弥山，是用佛教中的名字，大千世界，四大部洲全在须弥山上。这座山很长，得小心谨慎的走半天。在黑暗中走平路已不易，何况走那圆圆滚滚的怪石。无土无草，一步一滑。我听说阴间有座滑油山（图据老旦戏）想必和这山类似。爬完此山 已是第七洞的中部了。

到了第八洞有几座数丈高的似柱非柱，似塔非塔的石头，称为钟楼，和鼓楼。向导找了些小碎石扔在钟楼上，礑的一声真如一声钟响。又照着鼓楼一打，咚的一声真出了鼓声。此外还有两处打出磬的声音，和木鱼的声音，都合乎僧家的乐器。（图五）

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这儿还有一处叫做狮子望莲。我细看了半天，瞧不出狮在何处，莲在何处。有些名称是十分牵强的。最有趣的倒是一只石耳朵。石壁上生出一只二三尺长的大耳朵，滑润晶莹。

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又一转是第九洞了，又有一座石山，全部雪白，曲折玲珑，摸上去和一般水磨过的石头大不相同，一点也不光滑。好像有细细的刺一样，有点扎手。洞中一般的石钟乳全是灰白色的，有的带点黄，只有这座雪山白得欺霜赛雪。地层里有若干复杂的成份，残留的部份当然各自不同。雪山是白的。第三洞的黄龙是黄的。如果有现在的广角镜头和强力的灯光，照些彩色相可有多好。

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到了第九洞可前无去路。在地下有一个窄洞，仅足以容身。人得先伸进脚，两手按住洞口，倒退而下。这几步隧道有点斜。等你脚踏平地，钻出隧道，一个翻身站了起来。所以这儿叫做“鹞子翻身”。鹞子是一种小形的鹰类，飞的时候常会翻身追别的小鸟。这儿虽有这一名称，却无实物。是形容的人身动作。这洞下之洞便是第十洞以至第十三洞。

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第十洞的奇景是座万花楼山。庞然大物，好像白色的重楼叠阁。但是这座楼的表面开满了花朵。很像现代花车游行的花车。每朵花并不是有蕊有瓣的，很像菌类的形象，好像万朵灵芝。这地下风光全出乎地上人类的想像之外。如果有强力的照明设备，照得它纎毫毕露，它的气氛当然和现在我用的火把大不相同，神秘之感一定失尽。（图六）

过了这洞，遇到一条地下的伏流，有五六尺宽，流得不慢。可喜的是有一条天然石桥跨溪而过。天然结构，全出无心，竟有这等的巧妙安排，名叫仙人桥。你如怕走这条桥，那就得涉水而过。水有多深也不知道，其危险更胜过走桥。好在已经有了走须弥山的经验，再走走这儿也不怕了。这里是第十一洞。回忆起来这洞下的三个洞似乎全不像以前所说的那么高大宽广。

第十二洞有个从顶上垂下来的一匹布，也有布的曲折之纹。不过它不是软的，而是硬硬的石头。平常在佛殿里，佛像的前面都挂着半截式的黄缎帘子，叫做幢。西天的接引童子手里拿着锦绣的宝幡（也是一条条垂下来的绸缎条子做的），来引导善人的灵魂去极乐世界。这块垂下的石布，很像是幢，是幡，所以就称他为接引幡。而且和下一洞的景色正有关系。

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第十三洞，迎面就是一座罗汉山，和游者之间有深沟，走过去不容易。这山十分的名副其实，密密的站满了二十来位光头僧人，高高矮矮的挤在一块儿。头和身体的区别十分明显。在这洞穴奇观中，这是末一景。也可以说是最有趣的一个场面。尤其是在这佛教胜地，景物的命名也切合教意。到此为止，循原路而出。它有多深，实在难说。黑暗曲折，加以沿途照相，走走停停，无从计其长短。明人说有六七华里，也不知可靠否。洞的曲折情形也无详细的调查。我在过了雪山之后，曾从石隙之间见到一丝日光射入。清人刘侗说他看见在高处有些字迹，我没注意到。刘侗以为大房山的孔水洞就是云水洞，那是错了。大房山和上方山不是一地二名。孔水洞在古时曾有坐小船划进去的。惊起了不少蝙蝠，还有些赭鱼来近火光。

原始人类北京人和二万年前的上洞老人全离这儿不远。一定到这一带来游猎过。如果在这些洞里穷搜，说不定有他们的遗物。我这趟三天的旅行，来去匆匆，仅看了三处的胜迹。如果能住上一周，仔细游游可有多好；最可惜的是如此古迹和奇观竟少人知，幸而我当初背着拙笨的相机留下了几帧纪念。虽拍的不大好。在台湾可是独一份了。

台北南海路的历史博物馆做了一套北京人的生活模型。十几个北京人生活在长长的山洞之中。有人说周口店的龙骨山是上山，并无石洞。这些残缺的化石原是河水冲下来的垃圾，不论人兽没有一付是完全的，这些动物原来住在哪儿呢？至少有些住在附近的各洞穴之内。今天石钟乳的凝聚物下，说不一定包含了整齐的化石呢。

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以下是引用秃鹰在2009-1-6 16:13:00的发言：
夏元瑜拍摄的云居寺和石经山的照片，正在努力从台湾搞回来，希望能办成。

期待,网上有这些照片吗?

秃鹰

夏元瑜拍摄的云居寺和石经山的照片，正在努力从台湾搞回来，希望能办成。

析津志

QUOTE:

以下是引用秃鹰在2009-1-7 10:33:00的发言：
网上没有，1978年出的书上有，我已经从台湾购买了，登书到了之后，我扫描上网。

多谢!

秃鹰

 

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析津志

多谢秃鹰的图片!

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